Museo Nacional del PRADO
La esencia de un cuadro
Una exposición olfativa
El Olfato. 1617 – 1618. Óleo sobre tabla, 66,5 x 110 cm. Madrid, Museo Nacional del Prado
El Olfato, obra de Jan Brueghel el Viejo (1568-1625) y Rubens (1577-1640)
protagonizó “La Esencia de un Cuadro”
Esta exposición introdujo la experiencia olfativa como
una forma nueva de apreciar un cuadro y sus sentidos.
La exposición fue comisariada por Alejandro Vergara, Jefe de Conservación de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte del Museo Nacional del Prado, y Gregorio Sola, Perfumista senior de Puig y Académico de la Academia del Perfume, quien creó 10 fragancias relacionadas con elementos presentes en la pintura.
Esta obra evoca el jardín de árboles y plantas singulares que Isabel Clara Eugenia y su marido tenían en Bruselas a principios del siglo XVII, representando más de 80 especies de plantas y flores, donde figuran muchas de las que se usan en las creaciones de la perfumería actual.
Los Comisarios
En el siguiente vídeo, Gregorio Sola (izquierda) y Alejandro Vergara (derecha) nos ofrecen una apasionante disertación sobre la historia del cuadro y la naturaleza de los perfumes de la época que han inspirado esta experiencia olfativa en el Museo.
Las 10 Fragancias
ALEGORÍA
ALEGORÍA. Este perfume, creado por Gregorio Sola, se inspira en el ramillete de flores que huele la figura alegórica del olfato, pintada por Rubens. Está compuesto de una combinación de rosa, jazmín y clavel. Una convención en el mundo de la perfumería es considerar al jazmín el rey de lasflores por su fuerza y luminosidad, y a la rosa la reina por su seducción y capacidad de combinarse con diferentes familias olfativas.
GUANTES PERFUMADOS
GUANTES PERFUMADOS. Las élites en la Edad Moderna perfumaban los Guantes para enmascarar el mal olor del curtido y tener cerca un olor agradable. Los guantes de cuero de España se valoraban especialmente en la época. Rubens (autor de las figuras de este cuadro) salió del país tras un viaje en 1629 llevando dos guantes perfumados de ámbar para la infanta Isabel Clara Eugenia, gobernadora de los Países Bajos españoles. La fragancia de un guante perfumado de ámbar según una fórmula de 1696, consiste en resinas, bálsamos, maderas y esencias de flores, en compañía del acorde de cuero fino.
HIGUERA
HIGUERA. Este perfume desarrollado por Gregorio Sola interpreta el olor vegetal, húmedo, verde y refrescante de la sombra de una higuera en un día de verano. Podemos percibir la textura aterciopelada de las hojas así como el color oscuro de su tronco y sus ramas. La higuera es originaria de Asia sudoccidental y desde hace siglos crece espontáneamente en torno al Mediterráneo. En el contexto de la corte de Bruselas que evoca el cuadro de Jan Brueghel es una planta valiosa, por encontrarse fuera de su clima habitual. Está plantada en una maceta, para poder sacarla al exterior en días soleados.
FLOR DE NARANJO
FLOR DE NARANJO. De las flores del naranjo amargo se extrae la esencia de “neroli”, por destilación al vapor de agua. Los alambiques de la parte izquierda del cuadro se usaban para destilar este tipo de producto. El término “neroli” procede de la aristócrata Marie-Anne de La Trémoille, entre cuyos títulos estaba el de princesa de Nerola (Lacio). A finales del siglo xvii y principios del xviii, ella puso de moda esta fragancia, que utilizaba para perfumar sus guantes, ropas y baños. En el norte de Europa, donde trabajó Jan Brueghel, los cítricos eran árboles muy valorados que se cultivaban en invernaderos.
JAZMÍN
JAZMIN. Si sumergimos las flores de jazmín en un líquido volátil de composición grasa, este se enriquece con sus componentes odoríferos. Cuando el líquido está saturado, se calienta ligeramente para conseguir que se evapore. La cera resultante se llama “concreto”. Este se disuelve en alcohol puro para dar lugar al “absoluto”. Lo que olemos aquí es un absoluto de jazmín. Su fragancia es delicada e intensa, con facetas verdes y cremosas y una ligera nota animal. El jazmín huele diferente por la mañana que por la noche, cuando es más opulento. Como otras plantas que se ven en el cuadro, es una importación procedente de lugares más cálidos.
ROSA
ROSA. La rosa es la más reconocible de todas las flores. Shakespeare escribió en Romeo y Julieta: “¿Qué hay en un nombre? Eso que llamamos rosa, olería igual de dulce con otro nombre” Según Plinio el Viejo, ya en el siglo i era la flor más utilizada para hacer perfumes. Tal y como lo describe un perfumista, el olor de la rosa es fresco, floral, aterciopelado e intenso con facetas verdes y un ligero toque frutal, combinado con notas especiadas y una sutil nota de miel. Se necesitan 300.000 flores, recogidas a mano al amanecer, para tener un kilo de su esencia. Jan Brueghel pintó ocho variedades de rosas, entre ellas la centifolia y la damascena, las más utilizadas en perfumería.
LIRIO
LIRIO. Es probablemente la materia prima más cara de la perfumería, con un valor superior al doble del oro debido a su complejo y lento proceso de elaboración. Su absoluto se denomina “iris” y no se obtiene de la propia flor, como en otras plantas, sino de los rizomas, que han de madurar entre cinco y siete años. Uno de los principales lugares de cultivo es la región de Florencia, que adoptó esta planta como símbolo desde la Edad Media. Plinio el Viejo escribió en el siglo i que su raíz se utilizaba para obtener ungüentos y que su nombre derivaba de la variedad de colores de su especie, como el arcoíris.
NARCISO
NARCISO. El narciso utilizado en perfumería se cultiva principalmente en la región francesa de Aubrac, y se cosecha a finales de mayo y principios de junio. En la época de Jan Brueghel la esencia se obtenía por destilación. Actualmente se adquiere por extracción con solventes, lo que permite producir más aceite esencial. Con esta técnica, se necesitan 1.300 kg de flores para obtener un kilo de absoluto (una persona recoge aproximadamente 105 kg por día). Su fragancia, muy original, es fuerte y embriagadora, con matices frutales de albaricoque y melocotón, combinada con notas de cuero, casi aceituna y un fondo floral pajizo.
CIVETA
CIVETA. Este animal tiene una bolsa entre las patas traseras de la que se extraía una sustancia resinosa, la algalia, usada antiguamente en perfumería. Es un ingrediente poco volátil que se empleaba como fijador vinculándolo a otras fragancias para prolongar su duración en la piel o en un objeto. Su olor es fuerte, a animal, casi a excremento. Los perfumistas del siglo xvii lo enmascaraban vistiéndolo con esencias de flores, maderas, especias y bálsamos. La algalia es uno de los principales ingredientes de origen animal del perfume de la época. En la actualidad, así como en esta muestra, se produce en versión sintética.
NARDO
NARDO. Un relieve en una fachada muestra el episodio de la unción de Jesús en Betania, narrado en los Evangelios: “María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús […] y la casa se llenó del olor del perfume”. El nardo utilizado en esa época era de origen indio y muy costoso, el que se empleaba en perfumería cuando se pintó el cuadro procede de México. En la actualidad su coste puede superar los 10.000 €/kg. Debido a su fuerza e intensidad, la esencia del nardo en un perfume realza el carácter de otras notas florales.
El Equipo
Una exposición con estas características tan singulares necesitó de un complejo equipo de profesionales para su creación y producción.
Alejandro Vergara: Comisario, Jefe de Conservación de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte del Museo Nacional del Prado.
Gregorio Sola: Comisario, Perfumista senior de Puig y Académico de la Academia del Perfume.
María Antonia López de Asiaín: Restauradora de pintura.
José de la Fuente: Restaurador de soporte.
Paloma Flórez: Coordinación de Conservación.
COLABORADORES EXTERNOS
Cristina de Catalina: Directora de Desarrollo en Academia del Perfume.
Mª del Carmen Martínez Rodríguez: Investigadora Científica del CSIC.
Ángel Garvía: Investigador Científica del CSIC.
Josefina Barreiro: Investigadora Científica del CSIC.
Camila Tomás Verdaguer: Vicepresidenta Nuevas Tecnologías & Innovación Puig.
Ana Guash Seculi: Innovación y Nuevas Tecnologías Consultora.
Guillem Oña: CEO AirParfum.
CÁMARA Y SONIDO: Animae Comunicación
Carolina Molinari
Benjamín Martínez
EDICIÓN
Sonia Prior
POSTPRODUCCIÓN
Carolina Molinari
Inés Espinosa
DISEÑO
This Side Up
MÚSICA
“Life in Pieces”
Exposición con el patrocinio tecnológico de:
Y la colaboración especial de: 
